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A Paris, l’inventivité sans limite des designers japonais


Issey Miyake. Issey Miyake.

Qu’y a-t-il dans l’air de Paris qui a toujours attiré les créateurs japonais ? La semaine des collections femme printemps-été 2024, qui se poursuit jusqu’au 3 octobre, sert d’écrin pour de nombreux designers nippons, venus présenter leurs collections. Et ça ne date pas d’hier. Dès 1965, Issey Miyake s’installe à Paris. Il étudie la mode à l’école de la chambre syndicale parisienne et présente sa première collection en 1973. L’année précédente, c’est un certain Kenzo Takada qui dévoilait ses créations joyeuses et truffées de références multiculturelles.

« Historiquement, Paris a toujours eu un fort pouvoir d’attraction sur les créateurs étrangers. Paris était, et reste, le centre névralgique de la mode mondiale, et les designers japonais, comme Issey Miyake, Kenzo ou plus tard Rei Kawakubo, ont voulu non seulement s’en approcher, mais également contribuer à cet héritage. A Paris, ils ont, de plus, trouvé une grande liberté créative », analyse Serge Carreira, historien de la mode et collaborateur de la Fédération de la haute couture et de la mode.

Et cette saison ne déroge pas à la règle. Chez Yohji Yamamoto, qui présente ses collections à Paris depuis 1981, l’allure est aérienne et s’exprime sur des ensembles drapés et transparents, toujours en noir. On retrouve sa patte dans la construction des robes, comme faites de plusieurs pans de vêtements entremêlés, ou desquelles s’échappent des bandes de cuir ou de dentelle. Poète du vêtement, Yamamoto continue de prendre son temps – les mannequins avancent à très petits pas – à l’heure où la mode n’a jamais été aussi rapide.

Yohji Yamamoto. Yohji Yamamoto.

Autre label à conjuguer le lyrisme, celui d’Issey Miyake, disparu en 2022 et dont les créations sont aujourd’hui signées Satoshi Kondo, l’un de ses plus proches collaborateurs. La collection s’articule autour de concepts intangibles, comme le vent ou la lumière. Mais, sur le podium, cela donne de beaux vêtements fluides en maille, d’autres torsadés autour des corps ou encore des robes drapées et comme pressées, qui donnent à la silhouette des volumes inhabituels.

« Il y a une grande poésie dans la mode nipponne, explique Nathalie Ours, longtemps collaboratrice de Yohji Yamamoto et directrice du bureau parisien de PR Consulting, agence de presse spécialisée dans la mode. Mais le centre de leur propos reste le vêtement et la coupe. Il n’y a pas voire peu de décor ou de grandiloquence dans leurs défilés. Leur mode se rapproche du design ou de l’architecture car ils inventent sans cesse des nouvelles formes. »

Décortication extrême des vêtements

Et celle qui excelle dans ce domaine est sans conteste Rei Kawakubo, qui, avec son label Comme des garçons, s’attache à bousculer la mode parisienne depuis 1981. Cette saison, la Japonaise continue sa longue expérimentation autour des formes, avec humour. Ses dix-huit silhouettes « boules », composées de mix de couleurs et d’imprimés – fleurs, tartan, losanges, peintures… – empilés sur des pans de tissus, sont autant de preuves que sa liberté créative ne se tarit pas.

Dans son sillage, Rei Kawakubo a entraîné à Paris quelques designers japonais, dont certains furent ses proches collaborateurs et ont créé leur propre marque sous l’impulsion de la créatrice et de son époux, Adrian Joffe. Junya Watanabe est de ceux-là. Il présente la marque qui porte son nom dans la capitale depuis 2001. Cette saison, l’adepte de sous-cultures punk s’est illustré par sa décortication extrême des vêtements, en proposant des robes aux formes géométriques exagérées, composées de tubes et de triangles de tissus, de vestes en laine déconstruites à l’excès, le col se retrouvant en bas, ou encore de blousons en cuir drapés dans le dos.

Comme des garçons. Comme des garçons.
Noir Kei Ninomiya. Noir Kei Ninomiya.

Chez Noir Kei Ninomiya, griffe lancée en 2012 par Kei Ninomiya, autre disciple de Rei Kawakubo qui défile à Paris depuis 2012, les premières silhouettes, des harnais de cuir noir sur de longs jupons, tendent vers une collection sombre… Mais c’était sans compter sur la magie des dernières silhouettes. Des robes composées de milliers de petits pans de tulle noir et blanc flottant dans l’air imposent en effet une cadence féerique.

Enfin, Jun Takahashi, qui défile à Paris avec sa marque Undercover depuis 2002. Chez lui, tout est délicat et poétique, à commencer par sa maîtrise de la transparence, qu’il applique sur des longs jupons dévoilant des shorts, des trench-coats ou encore des blouses à pois vaporeuses. De beaux manteaux droits et jupes en tulle reproduisent des œuvres du peintre allemand onirique Neo Rauch ou les siennes, des portraits énigmatiques qui furent exposées à Tokyo cet été. A noter, les dernières silhouettes, trois robes corsets renfermant des terrariums, avec de la terre, des fleurs et de véritables papillons virevoltants.

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Ce conglomérat de designers japonais donne à la semaine de la mode parisienne une dimension à part, là où la créativité n’aurait pas de limite. Le public de ces défilés est lui aussi unique. « Ces créateurs ont en effet de véritables disciples, une communauté de fidèles qui portent leurs vêtements avec fierté ! », conclut Nathalie Ours.

Undercover. Undercover.
Junya Watanabe. Junya Watanabe.

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